Главная страница » Все про окна » Как поставить окно ПВХ своими руками

Как поставить окно ПВХ своими руками

Мало кому, конечно, придет в голову устанавливать окна ПВХ самостоятельно в своей квартире или в коттедже из-за сложности процесса и больших габаритов окон. Однако в дачный домик с небольшими окнами или в чердачное помещение поставить окошки собственными силами вполне возможно, если действовать аккуратно и тщательно соблюдать все этапы монтажа. Могут существовать некоторые нюансы в зависимости от того из какого материала построен дом — древесина, газобетон или кирпич, но, как правило, они больше связаны с подготовкой проема, поэтому важной роли не играют.

Подготовка

При заказе окон необходимо правильно просчитать зазоры. Сбоку и сверху нужно учесть зазор от 1 до 2см с каждой стороны. Эти места будут заполняться монтажной пеной. Под подставочным профилем для подоконника также нужно учитывать зазор около 1см. Таким образом от внутренних размеров проема отнимаем 4см по горизонтали и 6см по вертикали. В зазор меньше 5мм монтажную пену заливать будет очень неудобно.

Будем считать, что размеры уже замеряны, окна изготовлены и ждут своей установки в упаковочном материале в соседней комнате. Первым делом необходимо подготовить проем к монтажным работам:

Если было — демонтируется старое окно, рама и подоконник. Болгаркой делаются надрезы на старой раме, чтобы распилить её на части, а монтировкой поддеваются конструкции для снятия. Если были старые утеплитель, уплотнитель, деревяшки какие-то, цементная подложка — все это демонтируется.
Теперь переходим к основанию — если дом новый из газобетона, то проем обычно ровный. Осталось только смести с него всю грязь и обезжирить, если где-то есть пятна технических жидкостей.
Если проем неровный — его необходимо выровнять. То есть, очистить также от бетона и клея, обработать четверти и зашпаклевать каверны и вмятины глубиной больше 10мм. Плоскость проема необходимо проверить уровнем. Поверхность грунтуется.

Устанавливается окно ПВХ на 2/3 ширины стены от внутренней части.

Монтажные работы

Монтажные работы лучше производить вдвоем, независимо от размеров конструкции. Есть 2 способа установки:

сквозное крепление;
на анкерные пластины.

Первый вариант более трудоемкий. Для него требуется вытаскивать стеклопакет из рамы, а потом возвращать на исходное место. Это аккуратная работа со штапиками, которые нужно снять, не поцарапав. Довольно сложно это сделать непрофессионалу с большими окнами. Сквозное крепление также требует при сверлении точной фиксации.

Работа с пластинами намного проще. Пластина стоит в пределах 10-15руб. Устанавливаются они из расчета 1 штука на каждые пол метра. Пластина вставляется поворотом в паз рамы, а затем фиксируется саморезом (придется просверливать металлический каркас в раме). Если в окне есть открывающаяся створка, можно добавить крепежных пластин, так как возрастает нагрузка.

Как снять створки

Если окно большое, то придется снять створки — иначе существует опасность не удержать его в руках даже вдвоем. Стамеской или лопаточкой поддевается штапик, который держит стеклопакет, и выщелкивается из паза. Сначала снимаются вертикальные, потом нижний и верхний. Штапики нужно маркировать. Теперь наклоните раму так, чтобы стеклопакет вышел из пазов.

Установка

По внешней стороне рамы по всему периметру кроме основания клеится лента ПСУЛ. Лента будет защищать монтажную пену от УФ излучения и разрушения.

Прикладываем окно к проему и размечаем места для крепежей. Если оно большое, для его фиксации используем деревянные клинья. После разметки рамы убираем. Засверливаем. Снова возвращаем рамы и ставим дюбели. После этого через пластины наживляем свободно саморезы. Если окно большое, для удобства можно устанавливать по одной пластине на одной стороне по очереди.

Если рама устанавливается на анкера, с внутренней её стороны по периметру просверливаются отверстия под анкера. На раму должно быть, как минимум, по 3 точки крепления с каждой боковой стороны и по 2 сверху и снизу. Для сверления необходимо брать сверло по металлу, потому что придется рассверлить армирующую вставку внутри рамы. Если используются анкера на 8-10мм, то и диаметр сверла берется соответствующий.

Теперь окно необходимо выровнять. Для этого потребуются отвесы и уровень. Уровень точнее водный или лазерный. Пузырьковый дает большую погрешность. Чем меньше окно, тем проще это сделать. Максимально допустимое отклонение — 1,5мм на 1м. После выравнивания затягиваем туго саморезы на крепежах или анкера. Любое окно должно быть так зафиксировано, чтобы оно могло какое-то время держаться только на крепежах и на нижней опоре. Недопустимо рассчитывать на монтажную пену для дополнительной фиксации, так как она используется только для заполнения пустот. Удаляем клинья, кроме опорных нижних.

Ставим обратно створки, если их снимали для удобства, фиксируем все в положение закрыто.

Для запенивания потребуется пистолет, позволяющий регулировать объем потока. Нужно учитывать, что пена боится УФ лучей, поэтому снаружи она обязательно должна быть закрыта ПСУЛ, а внутри заштукатурена. Готовую пену нельзя отрезать, так как нарушается ячеистая структура, предотвращающая её от намокания. Поэтому швы нужно заполнять предельно точно.

Запенивание проема

Перед запениваем плоскость нужно намочить из пульверизатора. Также не следует излишне заглублять шов до ПСУЛ, потому что он будет тоже расширяться и он не должен соприкасаться со свежей пеной. Через 10мин. после запенивания её можно немного притрамбовать.

Если ширина монтажного шва не превышает 45мм, то запенивание производится в 1 этап. Если же ширина шва превышает 45мм, но не больше 70мм, то запенивание нужно производить в несколько этапов.

Далее устанавливаем фурнитуру и проверяем её на функциональность. После этого окно нужно оставить на 24 часа для застывания пены.

Заключительные мероприятия

На следующий день устанавливаем подоконник в проставочный профиль. Кромки закрываются пластинами и фиксируются на клей секунда. После этого подоконник нагружаем сверху тяжелыми предметами, чтобы его не выгнуло и заливаем снизу весь объем пеной. Также старайтесь не допускать того, чтобы пену пришлось обрезать и трамбуйте её через 10мин. Если снаружи или изнутри все-таки пену пришлось срезать, то сверху её необходимо прикрыть поверх гидроизоляционной лентой с нахлёстом 10–20мм на внешнюю часть стены.

Отливы снаружи фиксируются на саморезы к подставочному профилю, таким образом, чтобы дренажные отверстия находились сверху. Запенивание производится также как и подоконников. Не забываем удалить со всей конструкции защитную упаковку.

Следующий этап — оформление откосов снаружи и внутри. При желании их можно заштукатурить, а можно установить конструкции из ГВЛ. Однако это достаточно грязные работы с большим количеством мусора. Работа с пластиковыми откосами не сложнее и намного чище. Вдобавок откосы из ПВХ можно в процессе эксплуатации мыть, чистить. Они не выгорают и не нуждаются в окрашивании. На этом процесс монтажа окна заканчивается.

Нужно подождать еще сутки для окончательно схватывания и начинать проверять работу фурнитуры и настраивать её. Скорее всего, потребуется регулировка некоторых параметров для более плотного прилегания уплотнителя к раме и легкости управления всей системой. Не забудьте о москитных сетках и прочих важных аксессуарах. По этому же принципу можно устанавливать двери ПВХ.

Конструкции ПВХ

Алюминиевые изделия

Информация

+7 (495) 108-06-84 okna@dokna.ru

Контакты:
Адрес: 143980, Автозаводская, 50 А 143980 Балашиха, микрорайон Железнодорожный